豆花饭

□ 张升祥

“老板，来碗豆花饭。”

“要得，马上就来。”

老板一手拿着海碗，一手从门口的大锅里舀了两勺豆花，带着汤水，然后送到食客桌上，调料自理。

豆花饭应该算是配得上“重庆特色”了吧，虽然远没有重庆火锅、重庆小面那样的名气，但在本地人内心，三者是可以相提并论的，都是过了一段时间内心就有念想的那种，更甚者，不少人把豆花饭视为早餐必备，当然，这不是说豆花饭只适合早上食用，对想吃这口的或图简单应付的人来说，午餐来碗豆花饭也是“安逸惨了”，因为价钱实惠，味道巴适，简单方便。晚饭很少人会吃豆花饭，因为时间一长，豆花也就不新鲜了，商家自然也是懂得这个的，一般只储备食用到中午的量。

外地人一开始是吃不惯豆花饭的，因为它比豆腐脑老，又比一般的豆腐嫩，这种介于两者之间的软固体豆腐，加上一碗豆水，对外地人来说就是“地方饮食文化差异”了。外地人第一次吃豆花饭都会觉得它除了本身的豆腥味外，实在太淡，虽然是蘸着调料，但就着米饭，入口还是太淡，这与重口味的重庆风格显然不搭啊。其实不然，一碗豆花饭好吃与否，全靠两点，一是豆花的品质，二则是调味料的调配。外地人大都不像本地的老手，调的一手好料。调料大概十多种，除了一般的盐味精等，还有炸黄豆、碎花生、榨菜丁、糊辣壳、油辣子等，哪些先放哪些后放，一种放多少，甚至最后淋热油的方式，都会对成品的味道有影响。初来乍到的外地人模仿着本地人加调料，但最后的味道总是差那么一点，所以就只能怪罪豆花饭太淡了。当然，本地人只会觉得好笑，毕竟调料自理，全凭喜好。外地人在此住久了后，也渐渐深谙其道，进而对豆花饭黑转路人，路人转粉。

豆花饭考究的除了做调料外，还有一个夹豆花，第一次吃的人要么夹不出碗，要么刚夹出碗就掉在桌上浪费了，要么两块完整的豆花硬是夹成稀碎，这都是不得要领的结果。夹取豆花的时候不能太小，否则容易碎，手腕力度适中，整体向上，筷子两端趋于相交但要分开一定距离，然后一口气夹到调料碟里左右上下翻身，让调料能够渗透入味，而后直接入嘴或是夹到饭碗里就米饭一起扒进嘴，回味十足。

按照本地人的习惯吃法，豆花吃完了必定是要喝几口豆水乃至喝完的，一来中和一下调料里的辣椒，二来豆水清热下火，实乃上好饮品。吃完喝完，酣畅淋漓，身心舒适，心生感恩，下回再来。

豆花本身淡而无奇，搭配各色调料后却直触味蕾，百味绽放，回味无穷，犹如这淡水生活，碰到百色人，遇到万难事，方可尝尽人间酸甜苦辣。

豆花饭简单方便，价格实惠，深受本地百姓喜爱。我想，一碗豆花饭看似粗糙，却凝结了这座城市人们共同的喜好，其背后不仅是一座城市的韵味，更是一座城市在地理的限制与历史的淘汰中所积淀下的文化习俗，在万千复制的城市里，正是那些不上高雅之台的街边食物，保留和唤醒了一代又一代人对自己生活之地的一片热爱，至于外来与迁徙，也正是这些食物扮演了最好的媒介，以其包容一步一步化排斥为理解，最终容纳，扩散，创造。

食物，让人类相遇。

（作者单位：重庆市涪陵区人民法院）